BARNSTORMER DRESS FATIGUE VINTAGE CORDUROY 1633P

BARNSTORMER DRESS FATIGUE VINTAGE CORDUROY

1633P

米軍ファティーグの無骨さを、仕立て屋の技術と知恵で美しい輪郭へ。
粋な男の装いを引き立てるカジュアルスラックス。

ミリタリーパンツとスラックス。どちらも長い歴史を持つパンツだが、発達してきた方向は大きく異なる。軍用パンツでは作業や任務に必要な機能が重視され、スラックスでは身体の立体に合わせた裁断や縫製、アイロンワークによって、穿いた時の美しい輪郭が追求されてきた。実用性と仕立ての技術。それぞれの分野で磨かれてきたものには、異なる魅力がある。

服を長く見続けていると、こうした異なる分野の技術が交わるところに面白さを感じる。特に惹かれるのは、元になった服の特徴を残しながら、仕立てによってまったく違う表情を生み出しているものだ。軍用パンツのデザインをそのまま再現するのでも、単に細身にして整った印象に寄せるのでもない。服の成り立ちを理解したうえで、どの要素を残し、どこに新しい技術を加えるか。その判断によって、完成する服の魅力は大きく変わる。

BARNSTORMERのDRESS FATIGUE VINTAGE CORDUROYは、米軍のユーティリティトラウザーズを背景に持つ一本。大きな四角いパッチポケットを備えたファティーグパンツのデザインに、ヴィンテージ感のある加工を施した細畝コーデュロイを組み合わせ、さらにスラックスの仕立てに用いられるアイロンワークを取り入れている。

LAMPAでは、このパンツを一般的なファティーグパンツの延長として見るよりも、スラックスにファティーグの要素を持ち込んだ一本として捉えている。大きなポケットや使い込まれた衣服を思わせる生地の風合いにはミリタリーウェアの力強さがある。一方、穿いた時の輪郭には、一般的なファティーグパンツとは異なる洗練が感じられる。スラックスの仕立てを土台に、軍用パンツの実用的なデザインを取り込む。その考え方こそ、今回のDRESS FATIGUEを理解するうえで重要な部分だ。

紳士服にも労働着にも使われてきた、細畝コーデュロイの魅力

コーデュロイというと、秋冬のワークパンツやカジュアルウェアを思い浮かべる人も多いだろう。この生地は労働着だけに用途を限られてきたわけではない。英国のカントリーウェアや作業着に使われる一方、ジャケットやトラウザーズなど、仕立てを重視する衣服にも取り入れられてきた。実用性を求める服にも、身体に沿った形を求める服にも採用されてきたところが、コーデュロイという素材の興味深い部分である。

コーデュロイは、表面に縦方向の畝が並ぶ緯パイル織物の一種だ。地組織に加えてパイルを形成するための緯糸を織り込み、その浮いた部分を切断して毛羽を立たせることで、独特の畝をつくる。表面に見える縦畝は、太い糸を縦に並べて織ったものではなく、横方向に織り込まれた糸を切り開くことで生まれる。この構造が、一般的な平織りや綾織りとは異なる表情を生み出している。

織り上げた後にパイルを切断し、毛羽を整えることで、表面には柔らかな毛羽と規則的な凹凸が生まれる。畝の頂点と谷の部分では光の当たり方が変わり、見る方向や毛並みの向きによって色の濃淡も変化する。単に表面に凹凸があるだけではなく、光を受けた時の陰影が生地の印象を左右するところに、コーデュロイならではの面白さがある。

また、コーデュロイの印象を大きく左右するのが畝の太さだ。畝の本数は一般的にウェールという単位で表され、1インチあたりの本数が多いほど細畝になる。太畝は凹凸が大きく、生地そのものの存在感が強い。一方、今回採用されている細畝は、近くで見ると細かな畝が整然と並び、少し離れると比較的滑らかな面として見える。コーデュロイらしい毛羽と陰影を持ちながら、表面の主張が強くなりすぎないところに特徴がある。

さらに、この生地にはヴィンテージ感を生む加工が施されている。細畝の整った表面に、長年着込まれた衣服を思わせる風合いが加わり、新品の均一なコーデュロイとは異なる表情に仕上げられている。細かな畝が生む陰影と加工による風合いが重なることで、生地の表面に奥行きが生まれ、整った織物でありながら、使い込まれた衣服に通じる自然な質感を備えている。

この素材選びは、今回のDRESS FATIGUEにとって重要だ。大きなパッチポケットを備えたファティーグパンツのデザインに対して、表面が均一に整った生地を選ぶのとは、仕上がりの印象が変わってくる。細畝コーデュロイの落ち着いた凹凸とヴィンテージ加工による風合いが、軍用パンツの実用的なデザインに馴染みながら、スラックスの仕立てを必要以上に堅苦しく見せない。紳士服にも労働着にも使われてきた素材だからこそ、この組み合わせに説得力がある。

米軍ユーティリティパンツを背景に持つ、実用的なポケットデザイン

ファティーグとは、軍隊における作業や、その際に着用する衣服を指す言葉だ。米軍では第二次世界大戦期にHBTと呼ばれるヘリンボーンツイルの作業服が使用され、戦後にはオリーブグリーンの色番号107を採用したユーティリティウェアが広く用いられるようになった。OG-107のOGはOlive Green、107は色の識別番号を意味し、特定のパンツだけを指す型番ではない。

この米軍ユーティリティトラウザーズは、日本ではベイカーパンツやファティーグパンツという名称でも親しまれている。その代表的な特徴が、前身頃に縫い付けられた大きな四角いパッチポケットだ。一般的なスラックスではポケットの袋布を内側に収め、表面には開口部だけを見せる構造が多い。一方、ファティーグパンツでは収納部分を身頃の外側に配置することで、ポケットそのものが前面のデザインを形づくっている。実用的な構造が、そのまま服の外観になっているのである。

DRESS FATIGUEも、この大きなパッチポケットをデザインの中心に据えている。腰の左右から太腿の上部にかけて四角いポケットが配置され、一般的なスラックスにはない力強い表情を生み出す。特に細畝コーデュロイの生地では、ポケットの輪郭や縫い付け部分が表面の畝と重なり、身頃に立体的な変化が生まれる。収納のためのディテールが、パンツの見た目を決める重要な要素になっている。

背面のポケットにも工夫がある。米軍の代表的なOG-107ユーティリティトラウザーズには、左右にフラップ付きのヒップポケットを備えた仕様が見られるが、今回のDRESS FATIGUEでは左側だけにフラップを採用している。右側にはフラップを設けず、左右で異なる表情に仕上げた。正面では大きなパッチポケットが存在感を示し、背面ではフラップの有無によって変化をつける。軍用パンツの構造を踏まえながら、細部にはBARNSTORMER独自の判断が加えられている。

また、このタイプのファティーグパンツは、カーゴパンツのように脚の側面へ大きな収納部分が張り出さないことも特徴だ。前面には大きなポケットがありながら、脚の外側には余計なボリュームが生まれにくい。ポケットの存在感を残したまま、脚の輪郭を整える余地がある。この構造が、DRESS FATIGUEをスラックスとして仕立てるうえでも活きている。

パターンとアイロンワークでつくる、BARNSTORMERのテーパードシルエット

BARNSTORMERのパンツづくりを語るうえで欠かせないのが、仕立て屋の技術を取り入れたシルエットづくりだ。一般的なカジュアルパンツとの違いは、単に縫製が丁寧であることや、内側の始末が綺麗であることだけではない。重要なのは、平面の生地から身体に沿う立体的な形を、どのようにつくり上げるかという点にある。

人間の身体には、腰のくびれやヒップの丸み、太腿の前後の膨らみがある。パンツを穿いた時に綺麗な輪郭をつくるには、こうした身体の立体を考慮したパターンが必要になる。さらに、伝統的なスラックスづくりでは、裁断と縫製に加え、アイロンの熱や蒸気を利用して生地の形を整える技術が用いられてきた。

その代表的な技術が、くせ取りと呼ばれるアイロンワークだ。生地の性質に応じて必要な部分を伸ばしたり、余分な分量を縮めて収めたりすることで、平面の布に立体的な曲線を与えていく。パターンが身体に合わせた形の設計図だとすれば、アイロンワークは、その設計を具体的な立体へと近づける工程といえる。

今回のDRESS FATIGUEにも、このアイロンワークが取り入れられている。軍用パンツを背景に持つデザインでありながら、裁断と縫製だけで形を完成させるのではなく、プレスによる成形を仕立ての工程に組み込んでいる。単純に裾幅を細くしただけのパンツとは異なり、腰回りからヒップ、太腿、裾までのつながりを考えたシルエットづくりが、この一本の重要な特徴だ。

しかも、今回の素材はヴィンテージ感のある加工を施した細畝コーデュロイ。表面にパイルを持つ生地は、強い圧力を加えると毛羽が寝たり、畝の表情が変化したりする場合がある。そのため、アイロンワークでは生地の毛並みや表面の状態にも注意が必要になる。スラックスの形を整える技術と、コーデュロイの風合いを保つための扱い方。その両方を考える必要があるところにも、この素材を仕立てる難しさがある。

ウエスト後ろ中心には、スラックスに見られるV字型のスリットを採用している。後ろ中心のウエスト帯に切り込みを設けた構造で、腰回りの動きに対応するための余地を持たせる、伝統的な仕立てのディテールのひとつだ。前面の大きなパッチポケットが軍用パンツの特徴を示す一方、ウエストの後ろにはスラックスの仕立てが取り入れられている。目立つ部分だけでなく、こうした細部にも両者の関係が表れている。

さらに、前立ての内側には、仕立て屋のパンツづくりに由来するシックの構造が取り入れられている。一般的なパンツでは、ファスナーの内側に設けられる天狗と呼ばれる布は、前立ての下付近で終わることが多い。BARNSTORMERでは、この天狗を股の十字部分まで延長し、前後左右の身頃が合わさる部分の補強として機能させている。歩行や屈伸によって力が集中しやすい股部分を内側から支え、縫い目への負担を分散させるための工夫だ。

シックは、穿いた時に外から見える装飾ではない。前立ての内布に股部分の補強という役割まで持たせることで、別々の部品を増やすのではなく、仕立てそのものの中に必要な機能を組み込んでいる。こうした構造は、表面のデザインだけでは判断できない部分だが、服を長く穿くことを考えた時には見逃せない。軍用パンツの実用性を、スラックスの仕立ての技術によって内側から支えているところにも、BARNSTORMERらしい考え方が表れている。

そして、今回のシルエットは裾に向かって徐々に細くなるテーパード。腰回りから太腿にかけてゆとりを残し、膝下から裾へ向かって線を細くすることで、脚全体の輪郭を整えている。裾だけを細くしても、ヒップや太腿の分量が外側に大きく膨らめば、パンツ全体の形は整わない。腰から裾までを一続きの立体として考えるところに、スラックスづくりの技術が活きてくる。

DRESS FATIGUEの面白さは、この整ったシルエットの上に、ファティーグパンツの力強いデザインが重ねられていることだ。一般的なファティーグパンツでは、作業着を背景に持つゆとりや直線的な輪郭が、その服らしい魅力になっている。一方、今回のDRESS FATIGUEでは、スラックスらしい端正な輪郭の中で、大きなパッチポケットが際立つ。正面から見るとミリタリーウェアらしい無骨さがあり、横から見ると脚のラインがすっきりと整っている。ファティーグのデザインを持ちながら、穿いた姿には紳士服の仕立てが感じられる。この対比こそ、一般的なファティーグパンツとは異なる魅力だ。

LAMPAでは、このDRESS FATIGUE VINTAGE CORDUROYは、正面だけでなく横からの姿まで見ていただきたい一本だと考えています。大きなパッチポケットが生む力強さと、アイロンワークを取り入れたテーパードシルエットの美しさ。そして、表からは見えないシックによる股部分の補強や、ウエスト後ろ中心のV字型スリット。そこにヴィンテージ感のある細畝コーデュロイの表情が加わることで、スラックスの端正さを持ちながら、堅苦しくならないカジュアルパンツに仕上がっています。紳士服の美意識とミリタリーウェアの男らしさ。その両方を穿いた姿で楽しめる、まさに粋な男のためのカジュアルスラックスです。